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在West彗星出現於1976年凌晨二十年後，真正明亮的彗星再次出現。百武彗星於1996年三、四月提供燦爛的表演。現在大家已開始觀賞
Hale-Bopp彗星於1997年展現雄姿。彗星被世界各地數百萬人觀測與記錄。感謝業餘天文攝影者的努力，照片刊登於報章雜誌，影像也在網際網路流傳。
要記下歷史奇景，你只要使用身邊的相機並作一些計畫，每個嘗試的人都應該能拍到明亮的彗星。將來你可和兒孫分享這稀有的歷史事件。沒錯，
CCD 影像使許多人樂在其中，但似乎這種新玩意仍沒有傳統全景式的攝影給視覺上帶來大的衝擊。
1976年West彗星出現時細顆粒高感度的彩色負片還沒出現，能捕捉彗星倩影的是像Kodak
High Speed Ektachrome和Fujichrome 100。但彩色照片自上一顆瑰麗的West彗以來已經大量改進，而且數位影像處理技術已經大量提供業餘天文愛好者易於處理照片的機會。使用容易取得的掃描器與影像處理軟體，你現在可以容易地增強色彩和對比，或是以某一影像取代前景。更重要的是合成影像的能力以降低顆粒並揭露隱藏的細節。這些操作可在家或透過商家完成。沒錯，古典的暗房技巧也作得到，但數位技術使此工作更簡單'而且少聞一些化學藥品味!
你沒有理由拍不到好的彗星照片，即使你從未拍過夜空的照片。只需要最簡單的設備'相機與
50-mm標準鏡頭，B快門'能開啟數分鐘的快門，三腳架或其他固定支撐。選擇高感度的彩色或黑白底片，將相機對準彗星，將焦距設在無窮遠，打開鏡頭到最廣，以數秒到數分鐘拍攝一系列的照片。如下討論，只要一些努力你可大幅改進結果。你甚至可以做到一些科學價值'彗尾分裂、
突然增光或反向彗尾的出現。
使用簡單的攝影工具，當彗尾延伸5度到10度，照片看起來像彗星，當條件不及於此時，彗星看起來像模糊的點。如果Hale-Bopp彗星只有三或四等，彗尾只有昏暗的4或5度，仍可拍到驚人的影像。但必須精密的追蹤系統、望遠鏡頭或天文望遠鏡曝光持續好幾分鐘。Hale-Bopp彗星如同大家所預期的成為很亮的彗星，在三四月間許多人已拍到美麗的照片。事實上，Hale-Bopp彗星是活躍的彗星，能生成明亮而寬闊的塵埃尾，接近低平線而很容易與地面景物合拍。Hale-Bopp彗星也通過銀河，靠近許多深空天體，其位於北天球的軌跡使其出現於北半球的清晨與傍晚天空。這些因素使Hale-Bopp彗星成為攝影的好目標。3月26日到4月8日間Hale-Bopp彗星不受月光影響，是最該把握的拍攝時機。過去三十年最好的亮彗星照片有些只是用相機架在三角架上拍攝，秘訣是高感度底片與創意，把彗星和任何與地球有關的事物如樹、建築物、風景地標、山、觀測者或是都市燈光拍在同一畫面。這個方式很簡單，只要ISO
400或更高感度的底片，光圈開至f/2.8或更大，焦距放在無窮遠，對準彗星與地面景物，使用快門線曝光20到60秒。
聽起來頗簡單，但許多現代的自動對焦單眼相機沒有B快門以便長時間曝光，另外電子快門很容易耗電，在寒冷的氣候中容易失效。最好還是用機械快門的相機。你可將相機電池取下，看看B快門是否能動作，如果不行有些仍可拍數秒，但超過一分鐘就無能為力了。
成功的彗星攝影需要許多小的正確決策累積。首先決定使用的底片。當攝影時彗星類似深空天體，因此適合拍攝星雲和星系的底片也適合拍攝明亮的彗星。盡量選擇高感度與顆粒細的底片，這在以前不可能同時達到-----高感度的片顆粒粗，顆粒細的底片感光度不高。不過技術的演進已漸漸打破此侷限。任何高感度的底片都可拍攝Hale-Bopp彗星，ISO 400的底片對大部份的情形都適合。底片對紅、藍光敏感也很重要。氫氣增感彩色底片有效加倍ISO值而不影響畫質顆粒大小，是拍攝明亮彗星實用但不基本的方式，台灣地區可洽景德光學科技有限公司，地址在北市瑞安街23巷5號，電話02-703-1616，可提供氫氣增感的服務。不管有無氫氣增感，有些底片對長時間曝光很適合，而且可記下彗星獨特的色彩。彗星的光輝在深藍與藍紅波段較強，這是由發熱的氣體（大部份是CO、CO2、N2、NH3）透過螢光發射（emitted through fluorescene）所發出來的光。彗星也有黃紅的光，大部份來自塵埃尾。有些紅光來自螢光NH3分子，但大部份黃光與紅光來自塵埃粒子反射陽光。像柯達Ektachrome P1600底片有優異的紅光敏感性，在長時間曝光時對於背景天空仍保持黝黑色彩。可以ISO 800、1600或3200感度沖印，感度越高顆粒越粗，不過目前ISO 800底片足以放大至1114的尺寸。
雖然彩色負片在彗星與深空天體攝影有許多傑作，但黑白底片影像仍很穩定，而且一般人可以自己暗房處理。優秀的彗星黑白攝影底片是柯達的自1970年代晚期問世的Technical
Pan 2415、6415、4415底片（分別是35mm、120與45所用）與 T-Max 400。對於黑白攝影，有經驗的天文攝影家會用柯達的Technical
Pan底片。但由於需要氫氣增感（gas-hypersensitizing）和特殊處理，對初學者較不適合。正確氫氣增感底片可保持其感光度不至於在長時間曝光時退化，降低倒易率失效。黑白底片有其特性曲線，我們把在單位時間單位面積底片所吸收的光量稱做照度（Illumination,
）I。曝光量E是單位面積所接受的光量，所以曝光量是照度與曝光時間的乘積，E=It。若拍攝某一物體需要1/100秒的曝光時間，如果在相同情形下，照度減少為1/10，則曝光時間變為10倍，亦即E=It
=常數，稱為倒易律(reciprocity)。對於大部份的底片，當曝光時間超過一秒，倒易律不再成立，稱為倒易律失效。例如某物體需要一秒拍攝，當進光量變為十分之一，曝光時間需要二十秒。在彗星攝影的低光量下，倒易律失效發生，亦即需要不成比例而較長的曝光時間達到同樣的效果。倒易律失效使得曝光時間變為2倍、3倍甚至更多。
氫氣增感的Kodak TP 2415 比舊有的103a 底片 (專供天文攝影的黑白負片及乾板)稍微更敏感而解析力大幅提高。而且比103a系列在S/N更好，因此可增加2個星等的偵測。唯一缺點是氫氣增感需要特殊設備，通常在拍攝前增感，之後馬上沖洗、顯影時多半使用Kodak的D-19顯影劑以得到最高的反差。Technical
Pan由於其細顆粒、高解析度和對紅光敏感而廣受歡迎，其超細顆粒與高反差乳劑於拍攝星系與星雲的黯淡結構時無懈可擊；比起柯達先前出品供天文攝影專用的黑白負片與乾板的103a方便。對於彗星攝影是很有用的東西，因為彗星在長波長可以明亮地發光。(氫氣增感的Technical
Pan可自Lumicon購買。) T-Max 400是優異的Tri-X繼承者。具有 ISO 400的感光度，可以很容易在家或請店家增感至800度或更高。T-Max與Technical
Pan 相比其粒子較粗，且對紅色星雲的感光能力遠不如Technical Pan。你也可考慮Kodak更快但粒子較粗的
T-Max 3200。台灣地區比較容易找到T-Max 400、T-Max 3200、TP 2415，但TP6415、TP4415就得從國外進口。
現代ISO 400或更高感度的彩色底片已使天文攝影起了革命性的變化。對於彩色正片，注意柯達的Ektachrome
Elite 400和 Ektachrome P1600。富士可選擇Fujichrome 400或 Provia
400。更高感度的 Provia 1600和Ektachrome P1600，是ISO 400的4倍但設計為可增感顯影至ISO
3200。富士 Provia和Sensia在長時間曝光傾向偏綠。使用Provia 400拍攝星星顆粒相當細。
加州的天文攝影家Jerry Schad認為他最喜歡的正片是柯達Ektachrome
P1600，可沖洗為ISO 3200感光度或是ISO 800。在黑暗的天空曝光並以ISO
1600沖洗，可顯示幻燈片的特性，具有黝黑的天空背景與令人震憾的色彩。其顆粒可和ISO
400正片比擬，使用柯達E-6顯影液沖洗最佳，因為其他廠牌在色彩平衡會有嚴重的偏移。這款底片只有35mm的規格。柯達Ektachrome
400 Elite不像柯達Ektachrome P1600般對紅光敏感，但適合固定攝影。
幻燈片一直受天文攝影家歡迎，但由於取得較不便，加上放大時的費用較貴，近來對於負片的興趣大量增加，尤其當這些負片在感光度競賽取得領先。對彗星攝影有特殊價值的負片是柯達
Royal Gold 1000、PPF 400、PJM-2、富士Super G 800 Plus、Konica
VX-400和目前感度記錄保持者Konica SRG 3200。
柯達新出而較低速的彩色400度底片Pro 400 (PPF)被天文攝影名家Tony
Hallas認為是至目前為止最佳的底片，他的測試顯示比目前停產但廣受好評的富士Super
HG 400還銳利和細緻。柯達Pro 400對於紅光和藍光有極佳的響應並具有驚人的低倒易率失效。如果氫氣增感可提高對藍光的敏感度。楊德良今年二月赴美度蜜月時帶回多捲柯達Pro
400，他和筆者於3/9起經氫氣增感拍攝或是不氫氣增感而於顯影時增感，對於藍色離子尾的表現都比其他底片優異。這款底片有35mm、120、220的規格。不過在博愛路的攝影器材行筆者尚未看到有廠商在賣此款底片。柯達
Royal Gold 400表現類似Pro 400。柯達 Royal Gold 1000在藍光有超快與超強反應但對紅光反應弱。也有報導[1]指出在紅藍中間的顏色表現奇怪，例如M31的核心部份拍出灰色而非一般所見的暗黃色。
更好的選擇是富士Super G 800 Plus，顆粒比柯達 Royal Gold 1000細很多，對紅光敏感而不犧牲藍光。一項對天文攝影老手的非正式的意見調查顯示，富士Super
G 800 Plus是目前最好和最富多樣性的底片之一。在史密特蓋賽林式望遠鏡或是普通相機的焦點都很好。雖然長時間曝光能使用氫氣增感較好，但富士Super
G 800 Plus不氫氣增感也表現不錯，其顆粒比ISO 1600底片更接近ISO
400底片般細。可以很容易地記錄像百武彗星般藍色的天體或是Hale-Bopp彗星黃色的塵埃尾。其高感度也適合結合如藝術般的明亮彗星與黯淡的地面前景。天文攝影老手Michael
Stecker 和 Bob Yen對於在黑暗的觀星地點用富士Super G 800 Plus拍攝百武彗星給予很高的評價。這款底片只有35mm規格，每捲36張。根據富士本身的報告，具有和非專業ISO
400底片一樣的解析度(100 lines/mm)。對大部份人，Alan Dryer認為富士Super
G 800 Plus是最佳選擇。更細的富士Super G 400 Plus在Alan Dryer的測試比柯達Pro
400對紅光處理得好，而且其銳利度較一致。另有一種類似的Super G400
ACE，要到日本才買得到。Konica VX-400增感後對紅光敏感，也適合拍攝彗星而且在台灣要取得蠻容易的。雖然顆粒粗，Konica
SRG 3200仍是感光度最高的底片，適合搶拍。不過其色彩飽和度不佳且因倒易律失效使其長時間曝光時的感度沒有比富士Super
G 800 Plus多太多。
去年在亞特蘭大舉行的夏季奧運，柯達提供令人興奮的新多重速度ISO 640彩色負片稱為Ektapress Multispeed 640(PJM-2)，主要是給新聞攝影使用，能以多種速度曝光和沖洗，是很好的深空天體與彗星底片。一般是用C-41顯影劑以ISO640沖洗，沖洗敏感度較低，曝光指數 640，曝光寬容度極寬廣。感光設定在 100到 1000 可隨意設定，無須增感顯影，廠商宣稱若增感至1600，效果依然優異。由天文攝影專家Jerry Lodriguss的初步測試顯示氫氣增感的PJM-2於記錄NGC 1499加州星雲的氫離子發射時在紅光的敏感度超越柯達Pro 400，Veil 星雲以500mm f/4望遠鏡頭和Lumicon深空濾鏡拍攝30分鐘顯示紅、綠和黃色色調。這些測試都是用ISO 640沖洗。其測試也顯示未氫氣增感的PJM-2和氫氣增感的柯達Pro 400與富士Super G 800 Plus一樣快而較銳利、有更細的顆粒。你可參考Jerry Lodriguss的網頁http://www.astropix.com/pjm2.htm。目前PJM-2只有35mm的底片。
沖出來的照片品質如何由其後的暗房工作決定，而沖片者彼此的工作品質變化很大。另一方面，所看到的幻燈片與洗出來一樣。如果你希望彩色照片掛在牆上，可從幻燈片沖洗照片，只要要求沖印店沖洗得符合幻燈片所顯現的。
不管你用哪種底片 (何不多嘗試一些?)，建議你每捲開始拍一張白天或一般景物。此照片作為本捲其他照片的指標，其出現相當重要。對於天文攝影照片一般具有黑色的背景，不容易告訴沖印店那邊是一張照片的開始與結束。你應該不希望美麗的照片不小心被裁一半!沒錯，你可要求沖洗店由你自己裁剪洗出來的底片再裝入保護袋裏。另外，沖洗出來的照片可能底色太淺或太黑彗尾的色調也可能不正確，你可要求沖洗店重洗，如果能附樣會方便操作員沖洗。
雖然隨著科技進步彩色底片貢獻良多，但一般相機對於天文來說並非如此。相機店裡電子快門的傻瓜相機在長時間曝光前要注意，這對於拍出好照片有決定性影響。Nikon
F、F2、F3、FM、FM-2、FM-10、Olympus OM1、Pentax K-1000、Canon
Ftb、Canon AF1、Canon F1、Minolta 370等相機有機械快門是較好的選擇。另外像Nikon
FE相機除電子快門外另提供沒電時使用機械快門。關鍵是保持快門全開，不幸大部份新一代相機為電子快門，曝光時會損耗電力。導致一般很貴的電池一下就不能用了。如果曝光時電池沒電，不管你想不想要停止，曝光都會終止。低溫時此問題更惡化(雖然水銀電池比鋰電池好）。最好還是用機械相機，否則你必須將電子相機改裝成外接電池盒。出發前記得檢查一下相機手冊或相機，看看是否都合乎需求。你若實在沒法子換機械相機，不妨用電熱絲、懷爐或衣物包住相機避免過冷使電子快門失效，並記得多帶電池。盡量用電子快門能用的最長曝光時間。
在相機觀景窗顯示資訊的發光二極體(light-emitting diodes
LEDs) 或是機背的LCD(Liquid Crystal Display)可能是另一個問題。有時在長時間曝光其光會漏到底片使影像產生翳霧。例如筆者使用Nikon
FM-10拍攝彗星（見圖一），會發現按B快門長時間曝光時測光表的紅色發光二極體仍然亮著，造成所拍照片有紅色現象。要避免LED或LCD漏光，用膠帶封住。如果你有機械快門，可以容易地移除電池以關閉
LED，例如Nikon FM-10。因此，在開始彗星攝影前，照一些天空看看會如何。透過觀景窗也足夠告訴你一些訊息。
天空背景、被攝物多亮、底片感光度、相機光圈和你想讓星跡多長決定了曝光時間。50mm標準鏡頭拍攝超過30秒會開始顯現地球自轉使天體移動的效應。拍攝彗星一到兩分鐘所造成的軌跡尚可容忍。但在都市曝光如此長時間會使光害翳霧了底片，建議以ISO
400底片曝光5到20秒。如果你在都市中能以肉眼看見Hale-Bopp彗星，把它和地面景物拍下，頗為有趣。在沒有月光和人為光害下，可將感光度提昇為ISO
800到3200，以拍到更多星星和更多彗尾較暗部份自地平線延伸向上。所需斟酌的是底片感光度不同影響畫質顆粒大小。光圈開在f/2到f/2.8，曝光時間20秒到2分鐘。
選用的鏡頭焦距要多長？
滿月的直徑大約半度，Hale-Bopp彗星在曙光前或暮光後的高度都不超過25度，因此相機對角線達46度、長邊約40度的50mm標準鏡頭適合拍攝Hale-Bopp彗星與地平景物。如果彗尾延伸很長，可用35mm或28mm的廣角鏡頭。85到135mm的中望遠鏡頭可在彗尾5到15度時拍攝。考慮相機鏡頭能把彗星從彗髮到彗尾全部容納，而且兩邊還留有一些空間。較長的曝光時間可顯示更多彗尾的稀疏結構。如果彗尾約十度，彗星會佔標準鏡頭約四分之一，二十度的彗尾則佔二分之一。如果你不是要拍彗核的細部結構，即使沒有長焦距的天文望遠鏡，而只有標準鏡頭也可以拍得好。如果透過相機觀景窗很難將Hale-Bopp彗星對焦，可考慮更換對焦屏，例如Beattle所出的增光對焦屏對於暗天體的對焦很有幫助。另可事先找一顆二或三等的亮星對焦，再把相機或望遠鏡移到Hale-Bopp 彗星的位置。有些相機的觀景窗可加放大目鏡以叫高倍率觀察星像，對於對焦有幫助。還有人在未裝底片前把相機機背打開，以一片一面光滑一面磨砂的毛玻璃放在底片導引槽上，把磨砂面朝內再以顯微鏡觀察毛玻璃上的星像對焦，只要顯微鏡的倍率夠高（多在三十倍以上）就可對焦精確。
想要詳細記錄彗尾較黯淡的結構需要追蹤數分鐘，赤道儀、追蹤馬達與光害少的地方是不可或缺的。你可將相機架在赤道儀雲台板上的微動雲台，或是架在赤道儀上的望遠鏡筒箍環上可鎖雲台與相機的地方，注意裝置是否牢固。你也可將相機裝在望遠鏡後以直焦點拍攝。只要將赤道儀極軸對準，馬達以恆星時追蹤就可，鏡頭焦距長於135mm才需導星。
曝光時間由天空多暗決定，ISO400 底片以F/2.8的光圈拍攝2到15分鐘是不錯的選擇。當曙暮光出現或地平都市光害影響時，縮短曝光時間。如果地平景物包含在拍攝內容，縮短曝光時間也可減小地平前景因為追蹤星體而移動模糊。完全無光害的地點，ISO
800 或更高感度的底片可以在1到4分鐘拍攝到彗星的細節。當彗星比2或3等星暗時，追蹤攝影絕對需要。Hale-Bopp彗星通過銀河南緣，而彗尾延伸通過天鵝、仙后、仙王、英仙等星星密集的星座時是廣角攝影的好機會。(參見科越四月號封底內頁Halee-Bopp彗星與北美洲星雲照片。
不管彗星多亮、多大，要詳細記錄彗髮外部及彗尾靠近彗核部份都需要長焦距。百武彗星適合用300到600mm的鏡頭拍攝彗星頭部，Hale-Bopp彗星不像百武彗星那麼靠近地球，所以其頭部不會那麼大，焦距600到1200mm視野1.5到3度的光學系統最適合，只有拍攝靠近彗核之活動的特殊影像才需要更長的焦距。有些長焦距的望遠鏡頭其標示處並非就是無限遠的位置，小心對焦。
百武彗星以接近每小時一度的快速運動通過天空，因此在焦距長於300mm時需要導彗星，Hale-Bopp彗星最接近地球時的距離是百武彗星的十倍多，即使運動最快時相對於背景星場只以每小時6弧分運動（大部份是在赤經方向向東），這樣的速率以彗星附近的星星導星也可以接受，尤其當曝光時間只有十分鐘或更短。
若想盡可能記下彗星的所有細節，還是得以像星星般可見的假核導星，把另一支望遠鏡堅固地接在主鏡旁，用紅色發光二極體照明刻度的暗視野導星目鏡如Vixen
GA-4或Takahashi LG-3對準彗核導星。你也可以用CCD如SBIG ST-4來導星。掌握正確的曝光時間，你可以拍下彗星的絲狀結構或是彗核的弧狀結構（參見楊德良的照片）。Hale-Bopp核心的活動值得觀測或拍攝，需要的是大口徑望遠鏡，要拍的話，用延焦鏡或擴大攝影法。底片可選八百度的，曝光時間不能太久，否則會過度。拍這樣的照片不需等天空全黑，在你能用肉眼認出彗星時就可以拍了，還能留下時間來嘗試其它的拍法。要是在不同日期都能有一兩張彗星極中心部的特寫照片會很有意義。對於Hale-Bopp彗星，台灣地區的同好想要拍漂亮彗尾的機會受彗星可觀測的時間影響，遠小於高緯度的人，何不另做嘗試？
採用上述焦距以Hale-Bopp彗星的亮度決定正確的曝光時間。百武彗星以ISO
800底片光圈 f/6曝光20分鐘，彗髮已曝光過度，但可拍到氣體尾黯淡的蜷曲結構。當日全食時你若在現場以f/6拍攝2到30分鐘，由於彗髮的亮度夠大，可記下Hale-Bopp彗星內部不同的面貌。
決定如何拍攝彗星只是計畫成功的一半，決定何時拍攝也很重要。首先避開月光的影響，這方面Hale-Bopp彗星很配合。三月上半月Hale-Bopp彗星於清晨4點到6點間適合觀測，月光自3月6號起不再干擾。此後兩個星期，Hale-Bopp彗星自天鵝座越過銀河到仙后座。3月20日比弦月大滿月小的月亮在太陽升起前兩小時落下，這是這段期間最後的觀測良機。3月21日到24日月光同時干擾黃昏與清晨的觀測。只有3月23到24日例外，92％的月偏蝕提供南北每一小時左右黑暗的天空，但是許多地區Hale-Bopp彗星已落下或位置太低而無法拍攝。只有北緯45度以北的美、加觀測者可看到Hale-Bopp彗星位在西北方地平線上10到20度。住在越北邊，Hale-Bopp彗星的高度越高。Hale-Bopp彗星位在仙女座大星雲西北方5度的位置，提供很好的拍攝機會。傍晚沒有月光影響的時期自3月25日到4月8日----月亮重新出現在Hale-Bopp彗星之下。這段期間彗星出現的高度逐漸升高，每晚七點半到八點半適合拍攝。
世界各地的天文台針對彗星的成份做探測，發現成份包含HCO+、CO、SO2、H2S及SO等等；另外大致估計彗髮寬度約四萬公里（參考
IAUC. 6600）。Hale-Bopp (C/1995 O1)彗星除了塵埃尾與離子尾外還有鈉尾。此第三條尾巴被位在La
Palma由 Isaac Newton Group建造與操作的2.5公尺Isaac Newton Telescope之
CoCAM 廣視野CCD相機於4月16日拍攝發現。 義大利Padova Astronomical天文台的
Gabriele Cremonese鼓勵 Isaac NewtonGroup的Don Pollacco 使用窄頻濾鏡隔絕中性鈉原子所發射的黃光
(D line) 來拍攝。鈉尾視角上大約6-7 度長但只有10弧分寬，實際有五千萬公里長，六十萬公里寬。因為太暗以以一般攝影無法拍到，位在背向太陽方向的東邊幾度，光譜顯示鈉原子沿著尾巴加速,在離開彗核一千一百萬公里處達到
95 km/second的速率。此加速和引起鈉的螢光過程有關，鈉原子可吸收由太陽來的光子而於任意方向重新輻射，不平衡現象提供加速力量。令科學家驚訝的是鈉原子不止分佈在彗核旁，在彗尾也有大量的鈉存在，與以往靠近太陽的彗星之鈉分佈狀態不同。經過審慎觀察，科學家宣佈Hale-Bopp彗星有第三種型態的彗尾，其主要成分為鈉。科學家目前仍不知鈉尾如何形成，拍攝到鈉尾的團隊猜測可能是由極細小的塵埃或分子釋放出鈉原子，這些塵埃或分子自彗核發出以目前所不知的機制以高速運送到彗尾。
4月24日起是北半球拍攝Hale-Bopp彗星最後的良機。五月份其高度與方位變化及經過的星座如圖
4、5，注意西北西方向。四月下旬彗星已經降至約零等，但在傍晚的天空依舊耀眼。南半球的觀測者可以開始觀測。
美國太空總署與歐洲太空總署的科學家預測Hale-Bopp彗星的離子尾在4月28日到5月13日會特別受太陽風（來自太陽的帶電質點流，可將太陽磁場拖曳至太陽系行星間的太空）的影響，藍色離子尾將顯示亮度變化、扭結蜷縮或是結構移動。也可能發生斷裂現象（disconnection
events），當離子尾從彗髮斷裂並在幾小時候重新生成。科學家因為4月28日起Hale-Bopp彗星將落在太陽赤道平面十度以內的範圍而注重彗尾的觀測。在此區域，向外的太陽風陣陣猛烈而且在接近太陽赤道平面附近磁場很不規則。此外太陽也會大量釋放由快速作用的擾動產生的電離氣體。這些力量將改變彗尾，而且有時候會發生罕見的彗尾斷裂現象。攝影中所見的藍色離子尾一般由水汽，一氧化碳及一些構造簡單的原子或分子構成，自彗星蒸發，並受太陽的作用而電離。由太陽風所含的行星際磁場(interplanetary
magnetic field) 推離彗星。太陽風的運動速率極快，是彗星的數百倍。行星際磁場的形狀類似帶波狀的碟形以25天的週期環繞太陽。複雜的太陽風結構落在波狀碟形的25度範圍內。而波狀碟形傾斜度不超過15度。因此要等到Hale-Bopp彗星落在10度範圍內離子尾才會受到擾動。在五月上半月是觀測的好機會，以肉眼可能看到波狀或是明亮的彗尾，而以攝影可能拍到彗尾的不規則情形。太陽天文學家也會注意太陽東緣是否有特殊的活動造成Hale-Bopp彗星尾巴的擾動。當五月三日通過太陽赤道平面，行星際磁場的方向將改變。希望業餘天文學家在此段期間注意彗尾的變化。
改進影像
在最短時間記錄最多彗星需要最大光圈(最小f值)。不幸的，這不可能給你最銳利的照片，接近框邊緣的亮星可能由於鏡頭的像差而變形，相機鏡頭通常提供最佳星像於接近其全開位置底下一到兩格光圈，尤其是對於速度比
f/2快的鏡頭。試著把光圈全開和縮小一到兩格比較有何劣化產生。例如鏡頭全開為f/2，建議使用f/2.8來拍攝。
有些鏡頭，特別是便宜的或望遠鏡頭，由於在每顆明亮的星星旁藍色未對焦的光暈而產生模糊的影像。橘黃濾鏡例如
Wratten 2B 或 2E，將大量降低這種光暈。更強的黃色濾鏡也可以用，但只能用在黑白底片。(Lumicon
賣 minus-violet 濾鏡以改進星星的影像。)
用一般相機的標準鏡頭或廣角鏡頭曝光短於一或二分鐘，所得星星的軌跡短。但望遠鏡頭即使焦距135-mm拍幾秒也會放大天空的運動，造成追蹤的星星產生線條軌跡，如果縮短曝光時間可能不足以記錄彗星。
使用望遠鏡頭或長時間曝光，相機必須能夠追蹤。最簡單的方法是把相機架在有追蹤馬達的望遠鏡上。大部份望遠鏡商提供雲台板，配合微動雲台可將相機架在望遠鏡上。如果你沒有望遠鏡或馬達，板子、軸承
、螺絲、鉸鏈等可讓你組合追蹤星星的相機平台，H. J. P.Arnold 的Astrophotography：
An Introduction有簡單的組合描述。
一些你不可忘記的技巧
拍攝天空時，將相機對準使底片的一邊平行地平線。如果彗星很低，你也可能將地面景物當作前景。當相機隨便架在望遠鏡筒的一邊，會造成歪斜的地平線。
當黃昏曙光結束和彗星落下的時間間隔太短，或是彗星升起和清晨曙光光開始的時間間隔太短時，只在天空全黑的時間拍攝。你至少需要十分鐘。如前所述，大部份鏡頭，即使高品質的鏡頭，在
f/1.4或f/1.8的影像品質不好。 Sky & Telescope雜誌所收到最好的
35-mm底片通常是用f/2到 f/2.8所拍。
如果你將彗星頭部靠近底片邊緣，可放入較多的彗尾，你可折衷處理好影像。也許你想用你的光學系統表現彗星頭部，但燦爛的噴流和離子尾可能蓋過像星星般的彗核。簡而言之，不要只相信你所看到的!
如果你用固定攝影，可以三十秒拍攝彗星，然後將鏡頭蓋起來，休息十分鐘，打開鏡頭蓋，曝光十分鐘，將鏡頭蓋起來十分鐘，打開鏡頭曝光30秒。你將看到兩邊是彗星成像的情形，中間是彗星軌跡的影像，如圖二。
焦距差幾個mm可造成你所拍的照片很大的不同。當West彗星來臨，
Sky & Telescope編輯發現彗尾結構以相同的底片拍攝在 58-mm鏡頭比
50-mm鏡頭明顯。在出去拍攝彗星前先排演好所有的事情。瞭解相機的視野，試著不透過鏡頭取景，因為有可能透過相機無法看到彗星。盡量選大光圈低焦比的鏡頭，因為拍彗星爭取時間最重要。焦比越低表示你越能把彗尾拍得明亮，而曝光時間越短，彗尾的結構會越清析。不論折射或反射，不妨以F4當作指標。
Sky & Telescope所收到最驚人的West彗星照片之一是用Tri-X黑白底片所拍。影像顯示彗星從 Wyoming的岩石坡出現，記錄了從下霜的地面反射的彗星光。
曝光時間儘量控制在二十分鐘以內。儀器準備好，等天文暮光一結束，第一張照片就給予最長時間的曝光（二十分），這是你唯一拍到明亮彗尾的機會，因為接下來彗星越來越低，曝光再長都沒用了。之後便可視彗星仰角漸漸縮短曝光時間，直到不能拍為止。
那些想要在攝影彗星時作一些科學價值的人可試著用適當的濾鏡分別藍色的氣體尾與黃色的塵埃尾。Wratten 47A可顯示大部份從氣體尾到底片的光，而Wratten 21則記錄大部份從塵埃尾到底片的光。大的相機店應該有貨。如果你在都市拍攝，要避免成分為高壓鈉的街燈所造成的光害，可用微弱綠色濾鏡，大約10到30 cc 的藍綠和黃色修正濾鏡。
如果你想將底片放大，但底片顆粒可能影響觀感，中型相機的底片片幅遠較135相機大，放大後畫面素質佳，只不過中型相機一般比135相機貴。蘇聯Kiev
60、Pentax 67（見圖三）、645與Mamyia 645、69是一般天文同好常用的機種。就焦距而言，中型相機的鏡頭焦距之一半等效於135相機的焦距。例如以一支中型相機165mm鏡頭所拍的範圍與135相機的85mm鏡頭所拍類似。
鏡頭結露可用懷爐綁在相機鏡頭或望遠鏡上，或可以購買電熱絲加電壓圍繞在鏡筒上防止結露。
找尋適當的地點
找尋光害少，東北方（三月下旬前）或西北方（三月下旬開始）視野良好的地點，注意可以取景的地方選擇底片和設備再有月光和沒有月光，有曙暮光和沒有曙暮光下以不同時間多拍幾張，你將有機會拍下獨特的照片留作紀念。台灣地區熱門的觀星地點有墾丁、阿里山、塔塔加、小雪山、合歡山、澎湖、蘭嶼、東北角海岸等地。
台灣地區春季陰晴變化很快。中央大學天文研究所的王為豪建議，如果只是想用肉眼或雙筒來欣賞彗星，不妨到墾丁。如圖六是在4/2於墾丁後灣所拍的彗星照片，塵埃尾彎曲得很明顯。墾丁是當春季全台灣都埋在鋒面時少數可能有好天氣的地方，如果只想一睹Hale-Bopp的丰采，去墾丁的成功機率應該是最高的。如果沒有鋒面的話，雖然山區比平地容易有更好的天氣與透明度，但那多半是在入夜以後，四、五月觀測彗星的時機在黃昏，此時山區雲層仍在下降，天氣尚不穩定，很可能當天氣好時彗星早已西落。像我們四月到小雪山，塔塔加等地，常常看到Hale-Bopp彗星在雲縫間與我們捉迷藏，在不然就是看到彗星時，北極星還在雲層後而無法對準望遠鏡極軸。對於住在北部，無暇跑到墾丁的朋友，可以視下午的天氣機動性地跑到西海岸。如果你錯過五月這段觀測期，就得等到八九月才看得到光度已經降至4、5等的Hale-Bopp彗星。
對於想以攝影為主的朋友，如果你不介意 "槓龜" 的話，不妨上山一試。尤其是沒有天文望遠鏡或赤道儀的人，若只想以固定攝影來拍彗星，除非想拍小小的彗星在光害前景下的模樣，不然平地的透明度與光害是不可能讓你拍好的。不妨視早上與中午的天氣及最新的衛星雲圖而定，機動性地到一些比較近的山，例如小雪山即是一不錯的選擇，只要高速公路不塞車，中午從台北或高雄出發的話可以在天黑前到達。有天文望遠鏡的朋友，如果一心想拍出驚人的彗星照片，那你只能上山！合歡山、梨山、小雪山、阿里山、塔塔加等，就看哪邊對你最方便。這些山區在春季時好壞差異較其它季節小，只要能找到西方視野遼闊的點，上哪兒都可以。
Hale-Bopp彗星驚人的攝影是大部份業餘同好能力所及的，以現代的高速彩色底片與相機和鏡頭很容易拍到與20年前West彗星照片匹敵的照片。如果你已錯過去年出現時間短而壯觀的百武彗星，請不要錯過97年的大彗星Hale-Bopp，也許他將帶您度過另外一個沒有大彗星的二十年。
參考資料除之前所列外,另有
wide-field astrophotography
Page by Brian Rachford
Comet Hale-Bopp Ion Tail May Be Disrupted,Miriam A. Forman
Heliospheric Science
NASA Office of Space Science
Research Programs Management Division
SKY & TELESCOPE'S NEWS BULLETIN -- APRIL 25, 1997
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